Mutations urbaines

Hot Dog Élégant et la Grande Faucheuse de nos vices

2012-01-11T15:09:00.001-05:00

La rue Beaubien, entre Saint-Laurent etSaint-Denis, est un endroit fascinant. C'est un tronçon ponctué depetits commerces marginaux, de deux-trois commerces solides, dequelques bars virils et de quelques HLM. Un microcosme fascinant, oùse côtoient étudiants, bobos, jeunes cadres, et communautésitaliennes, haïtiennes et dominicaines.

J'y ai passé trois semaines en 2006,dans un commerce qu'on pourrait caractériser de grotte, à vendredes cartes téléphoniques prépayées à des malfrats sansenvergure. Il y avait les Haïtiens qui allaient et venaient du petitlocal à côté du mien, le café avec ses vidéo-pokers où tupouvais demander un p'tit kick de plus dans ton allongé pour mettredu pétillant dans le petit matin, et le bar d'ouvriers avec la pornosur les télés à quelques pas distraits de là. C'était un villageincongru, vivant, adulte, à la frontière de ce qui est moral, quijouissait de ses libertés, de ses vices.

Un de ces vices, si je peux mepermettre le lien, est d'ailleurs disparu cet automne. Le restaurantHot Dog Élégant, au coin de Drolet, longtemps le concurrent de sonvoisin d'en face, le non moins sympathique Beaubien Nouveau Système,est la plus récente victime de l'embourgeoisement du secteur. Onavait pourtant entrepris de récentes rénovations. Une rumeurcircule selon laquelle le patron serait décédé.

On s'ennuiera donc d'un spécialdifficile à battre, chiffré à 3,25 $ et comprenant pas moins detrois chiens chauds et une patate frite. Anachronisme, hommage auxannées 90, ou dernière tentative de se sauver d'une failliteimminente?

À vous de voir, mais je ne serais passurpris de voir le Beaubien Nouveau Système subir le même sortd'ici quelques années.

Souvenirs du Romolo

2011-12-12T13:03:00.000-05:00

Le Café Romolo, café de quartier quiavait donné ses lettres de noblesse au café dit « décontracté »,a fermé ses portes cet été le temps d'une refonte plus moderne,plus feutrée, mais plus aseptisée, qu'un des partenaires d'antan arebaptisé Café Mattina.

Le Romolo va manquer à ce quartierboboïsant du Mile End, dont quelques éléments/atouts jouaient ensa faveur.

Des tables de pool. Au fond, près destoilettes, des tables de pool n'en faisaient pas un pool hallattrayant pour les arnaqueurs et les petits escrocs sans envergure,mais plutôt un lieu pour pratiquer ses coups sans avoir peur duridicule.

Les Glorieux sur grand écran. Lessoirs de match, l'écran descendait pour montrer les prouessesmitigées de l'équipe locale. L'endroit ne levait pas comme d'autresbars de la ville, et c'était bien correct comme ça.

Une ambiance relaxe. Tu veux lire labiographie de Steve Jobs ou te retaper l'œuvreésotérique de Jodorowsky en buvant une bière, mais tu sais parexpérience que les lecteurs ne sont pas toujours les bienvenus dansles estaminets? Or, au Romolo, tout le monde s'en foutait. T'étaisen quelque sorte dans ton salon. Les jugements restaient à la porte.

Un permis de boisson. Bon, ilsn'avaient pas de permis de bar, mais un permis de restaurateur, cequi obligeait le client à contourner la loi en achetant unegrignotine symbolique, comme les nachos, la pizza ou encore lesandwich au fromage formé de deux tranches de pain blanc en croûteet d'une tranche de singles, le tout pré-coupé et présentédans un sac en papier ciré. Dé-li-cieux. Délicieux au point d'enretrouver très souvent par terre, autour de l'entrée ou dans laruelle. Le Romolo s'est souvent fait prendre pour ses infractions àcette loi, ce qui a apparemment constitué son coup de grâce il y aquelques mois.

On m'a cependant avancé là-bas que lepermis de bar allait revenir sous peu. Attendons voir ce que celadonnera. Pour l'instant, l'endroit sent trop le neuf, on a peur d'ybriser le nouveau mobilier, un peu comme quand on a une nouvelletable à café IKEA et qu'on a peur de mettre ses pieds dessus. Et ons'ennuie éperdument du magnifique néon rouge si caractéristique del'endroit. Comme quoi l'âme, ça ne se rénove pas toujours bien.

De toujours ouverts à fermés pour toujours : La fin des restos 24 h? AJOUT

2011-11-29T17:17:00.001-05:00

Zesto's Pizza.

Je dois raconter cette histoire. J'ysuis allé avec des collègues producteurs américains venus filmerici en 2006. Fraîchement débarqués du tarmac, et encore réglés àl'heure de LA, ils avaient faim et il était 1 h du mat. Àproximité de leur hôtel du Vieux-Montréal, aucun cuistot n'étaitencore à l'œuvre. Et l'option ClubSandwich dans le « GayVillage » était un peu trop choc culturel pour eux.Pris de panique, j'ai commencé à faire le tour de la ville pourtrouver une option encore ouverte. C'est là que j'ai découvert leZesto's.

Non, ce n'était pas une institution.Probablement que vous êtes même peu nombreux à y être déjàallés, voire même à en connaître l'existence. Le Zesto's Pizzasur University face à la Place Ville-Marie a cédé sa place cet étéà un projet domiciliaire de type highrise. Situé dans lemême petit édifice que le Pub O'Hara's, Zesto's était un petitdiner ouvert 24 h, un des seules du centre-ville. On ymangeait de tout, de la pizza au pâté chinois, en passant par lasalade césar servi avec petit pain Pom. Maintenant, il n'est plusqu'un souvenir.

4-14 alias Au Gourmet.

Pour un BLT sans flafla ou de laboustifaille maison sans prétention, ouvert les 24 heures du jour etde la nuit, le 4-14 sur Saint-Zotique au coin de Saint-Denis étaitune option de choix. Repaire fétiche des chauffeurs de taxi, un peuà la façon Belmore Cafeteria dans Taxi Driver, le 4-14 seprénommait Au Gourmet – cuisine québécoise jusqu'à ce que l'onopte pour un changement de nom il y a quelques années à peine.

« Tout le monde appelait çad'même de toute façon », me lança la serveuse lors de maseule visite il y a deux ans.

Le 4-14 était une référence aunuméro civique de l'établissement.

Vous aurez compris que le resto n'estplus, et a été remplacé par un des nouveaux restos les plusmédiatisés de la métropole, le Café Ellefsen.

Ce qui me porte à m'interroger sur lasurvie éventuelle des restos 24 heures. Y a-t-il encore de la place pour voir ces établissements fleurir? Sommes-nous rendus un peuplede couche-tôt?

Quels sont les restaurants qui neferment jamais leurs fours à Montréal? Rapidement voici ce qui mevient en tête. SVP ajoutez d'autres noms à la liste. Ça manqued'adresses dans NDG, Hochelag', Montréal-Nord etc.

Et pour ceux qui ne le savaient pas, leRoi du Smoked Meat a cessé de servir passé une certaine heure.

Le Rapido du Plateau (4494, rueSaint-Denis, Plateau)

La Banquise (994, rue Rachel Est,Plateau)

Salonica (5261, rue Saint-Denis,Plateau) *Ferme désormais de 6h à 10h le matin, depuis le 21 novembre)

Chez Claudette (du jeudi au samediseulement) (351, rue Laurier Est, Plateau)

Dunn's (diverses adresses dont le 1249,rue Metcalfe, Centre-ville)

Capri (2051, rue Rosemont, Rosemont-LaPetite Patrie)

Le Club Sandwich (1570, rueSainte-Catherine Est, Village)
*Miami Deli (3090, rue Sherbrooke Est, Hochelaga-Maisonneuve)
*Un lecteur a porté ce site à mon attention. Intéressant, surtout pour les arrondissements limotrophes comme LaSalle. http://blog.alexou.net/2009/09/28/24-hour-restaurants-in-montreal/

"À boire ma bière avec Roger": La refonte de la Brasserie Cherrier

2011-11-14T14:58:00.005-05:00

La mythique brasserie du Carré Saint-Louis a fait peau neuve cet été. Faut-il y voir la fin d'une époque?

À en croire l'enseigne extérieure, les rénovations majeures à l'intérieur, et les paroles du barman pendant qu'il me servait une bière importée, les temps changent au Cherrier. Autrefois le bastion des marginaux, des bar flies, des travailleurs du quartier et des poètes, ce rade n'est plus l'ombre de lui-même. On a rapproché le bar de la porte, changé les tables et les chaises pour du pub nouveau à la saveur Cage aux Sports, et transformé la déco générale, des luminaires aux affiches. Des écrans plats diffusent les plus récents faits saillants du sport et, comme je le disais plus tôt, une sélection de bières importées remplace petit à petit les grosses 50.

Bref, on a fait le ménage.

« Ya juste les barmans qui ont pas changé! », de me lancer le costaud tenancier.

« Pis la clientèle? »

« Elle change elle aussi! » de me répondre fièrement celui-ci.

Peut-être en avaient-ils marre de jouer à mère avec les alcolos finis et les fouteurs de trouble. Et il faut de toute façon avouer que l'époque des Plume et des Péloquin est aussi révolue. Actuellement, c'est le grand public qui a le gros bout du bâton. Le monde a de l'argent, et cet argent leur donne accès à une plus grande palette de goûts. Et pour que ce public vienne, il faut savoir l'accueillir dans un cadre confortable et rassurant, pas dans une tranchée pour vieux ivrognes nostalgiques. Mais où iront les Roger si la tendance se maintient? Où ira-t-on pour écouter leurs histoires?

Ne venons pas nous plaindre quand on aura de la misère à traverser la rivière, puisqu'on aura nous-mêmes coupé le pont des générations.

« J'aurais donc dû rester avec mes chums de la brasserie Cherrier ».

Mutations Urbaines maintenant sur Twitter!

2011-11-08T15:01:00.002-05:00

Pour être de son temps, pour vous tenir au parfum et surtout pour relayer plus rapidement les nouveaux développements dans les mutations urbaines, j'ai créé un compte twitter, le mutationurbaine. Oui, c'est au singulier, mais c'est parce que twitter ne fait pas que limiter le nombre de caractères des interventions à 140, mais aussi le nombre de caractères des noms d'usager à 15. Je me compte donc bien chanceux que mutationurbaine n'ait pas été obligé d'être charcuté à "muturbaine" encore "mutatiourbain"! Non ça me fait pas crier au génie, mais peu de réelles options s'offraient à moi. J'espère que vous saurez me faire grâce.

Pour ce qui est de mon mutisme des derniers mois, sachez que ce n'est pas dû à un retour au marasme silencieux si vertement critiqué publiquement en classe par mon prof de sixième année, mais plutôt au fait que j'ai été très occupé dans différents projets qui m'ont tenu loin de ma plume et de mon appareil photo. Mais si j'ai fermé ma bouche, je n'ai pas pour autant fermé mes yeux, et la ville change plus que jamais, un peu chaque jour. J'aurai ainsi plusieurs sujets à partager au cours des prochains mois et je crois que l'usage d'une deuxième plateforme comme twitter pourra améliorer l'échange.

Merci de suivre comme toujours, les mutations urbaines!

Tabac Old Chum: Quand le tabac fait place au condo

2011-09-16T13:03:00.006-04:00

J'aimerais bien dire d'entrée de jeu que je suis impartial face aux condos, mais ça serait faire preuve d'une malhonnêteté malhabile. Je vais être franc, je ne les trouve pas particulièrement agréable à l'oeil, et la rapidité avec laquelle ils prennent d'assaut le paysage urbain a de quoi inquiéter, même les moins puristes des esthètes. Par contre, je suis d'accord avec ceux qui, tannés de payer dans le vide pour engraisser leur propriétaire qu'ils ne voient jamais, font l'achat d'une co-propriété pour s'affranchir du sentiment de vivre sur du temps emprunté. Car il vrai que d'un côté, les condos nous offrent la possibilité d'être propriétaires de notre domicile, avec de nombreux avantages dont celui de pouvoir gérer l'établissement comme bon nous semble, et celui non plus négligeable de se sentir chez soi, plutôt que chez quelqu'un d'autre, avec toute la charge symbolique que cela implique. De l'autre, les condos, pour être abordables à l'achat, sont trop souvent des constructions de piètre qualité qui, sous le déguisement d'une réduction des coûts maximaux pour l'acheteur, augmentent la marge de profit des promoteurs et constructeurs. Au départ, ce papier se voulait une simple entrée sur cette imposante (et superbe) réclame du Tabac Old Chum qui est disparu derrière les murs d'un nouvel immeuble à condos dans la très métamorphosée rue Masson. Mais bon, je ne peux passer à côté de l'occasion, trop belle, pour apporter une réflexion sur le phénomène de condofication de la ville.

Commençons, si vous le voulez bien, par les bons côtés. Le condo est une façon de posséder un actif qui prend de la valeur avec le temps. Comme une maison ou, comme tout autre bien immobilier, le condo ne perd jamais de valeur nous dit-on. À cela la mauvaise langue en moi répond que j'ai hâte de voir comment vont se porter ces immeubles construits avec les matériaux les plus bon marché, dans la hâte d'enfiler un autre projet, dans vingt-cinq ans d'ici. J'ajouterais également que les condos se distinguent rarement par leur charme comme les vieux appartements. Pour certaines personnes, cela importe peu, et je respecte cette prise de position bien personnelle, mais l'extérieur n'est pas seulement l'affaire de la personne qui y vit. C'est celle de tous les citadins. Les immeubles et leur architecture choisie façonnent notre univers, notre environnement quotidien. Qu'est-ce qui fait que Paris c'est Paris, et que Venise est Venise, c'est pas que leurs habitants respectifs sont plus sympathiques que les autres, c'est leur architecture avec une signature particulière. Ça peut être des lignes audacieuses, un parti-pris pour les détails et l'ornementation, ou tout simplement une harmonie avec le contexte avoisinant. Mais surtout, pour avoir une architecture durable et innovatrice, il faut d'abord prendre conscience de son importance et de ses enjeux.

Certains décrivent le phénomène comme un fléau. « Ville-condo = ville-morte » vocifèrent en murale et en aérosol les critiques les plus acerbes sur les murs de ces blocs à la mode. J'irais pas jusque là, du moins pour l'instant, car les condos, bien que de plus en plus présents, ne forment qu'une fraction du paysage immobilier actuel. Mais qu'à cela ne tienne. Si la tendance se maintient, on pourrait témoigner d'un changement important car ce sont les promoteurs de condos, bien plus que les particuliers, les ONG, et la Ville de Montréal qui se jettent sur les terrains vagues, les terrains incendiés, etc. Et à priori, ça serait correct, ben correct, que ce soit ainsi dans la mesure où lesdits condos apporteraient un agrément à l'oeil, s'harmoniseraient avec leur contexte de quartier et offriraient une véritable alternative au banal bungalow à Fabreville et au 4 ½ tout croche sur la rue Fabre. Mais force est d'admettre que les projets souffrent d'un curieux manque de bon goût. Le plus triste, c'est quand je vois de nouvelles constructions, dans des localisations d'envergure, déployer si peu de caractère, si peu de cachet. Et que dire de ces balcons castrés, émasculés, véritables insultes à l'été, à la lecture au soleil, et au barbecue, que l'on retrouve plus souvent qu'autrement sur les flancs de ces édifications? Et ça c'est quand il y en a. On tente de nous vendre le condo comme un mode de vie. Hélas, il semblerait que les Samcon et autres Mondev ne vivent pas sur la même planète que nous.

Dans le but avoué d'établir un certain parallèle, si faible soit-il, entre la murale du Tabac Old Chum et les condos qui y siègent maintenant, il faudrait retourner quelques années en arrière, à l'époque où cette murale a probablement vu le jour. Les gens ne vivaient qu'en appartements, des grosses familles travaillant dans les usines, les manufactures, à' shop. On était tassé dans des 4 et des 5 et ½, emboucanés par le mononcle vieux garçon qui habitait en bas et qui venait passer ses soirées sur le balcon. On vivait en communauté, on partageait l'espace de vie, comme on partageait un paquet de cigarettes et une caisse de bière. Aujourd'hui, en s'isolant par désir autarcique, aux côtés de gens avec qui on a souvent aucun intérêt commun, mais avec qui on doit faire des efforts pour s'entendre pour les biens de la co-propriété, ne sommes-nous pas en train de nous éloigner les uns les autres?

Pour ce qui est des condominiums rue Masson, ça s'est vendu très vite comme d'habitude. J'ajouterais même pour le bénéfice du jeu de mots, que ça a fait tout un tabac! Et comme toujours, un an ou deux plus tard, une bonne part des unités sont déjà à vendre ou à louer. Des jeunes couples qui se séparent? Des propriétaires/investisseurs qui veulent déjà empocher des profits? Un jeune professionnel qui s'ennuie du balcon qu'il avait en location? Ou le mirage démasqué du bonheur bon marché? Si c'était si hot, est-ce qu'il y en aurait autant à vendre? Poser la question c'est y répondre, comme ils disent.

IL EST FINI LE TEMPS DES CATHÉDRALES OU: LA FIN DE LA VILLE AUX CENTS CLOCHERS

2011-05-19T12:53:00.003-04:00

Bien que selon le site web du futur CHUM on avance que les pierres de l'église Saint-Sauveur située depuis 1865 au coin des rues Viger et Saint-Denis seront réintégrés dans la nouvelle structure, on ne peut que se désoler que pas plus d'efforts n'aient étés déployés pour sauver le lieu de culte de la pelle mécanique. De plus, il semblerait que le clocher ait déjà pris le chemin du ferrailleur.

L'église qui avait survécu à l'autoroute Ville-Marie n'aura donc pas survécu au CHUM. Il n'est plus qu'un vague souvenir comme en témoignent ces quelques photos. N'aurait-il pas été faisable d'intégrer l'église dans la nouvelle architecture promise du CHUM comme on fait parfois pour les condos (Église Saint-Jean-de-la-Croix coin Saint-Laurent et Saint-Zotique, First Presbyterian Church of Montreal coin Prince-Arthur et Jeanne-Mance) ou pour d'autres institutions comme l'UQAM (Église Saint-Jacques)?

Comprenez-moi bien, je ne suis pas un vieux catho fini qui ne souhaite que le retour du rendez-vous dominical et de la soutane dans chaque famille, mais ces églises sont nos chef-d'oeuvre architecturaux. L'Europe a son Parthénon, ses panthéons et autres arcs de triomphe. Ici au Québec, on a nos églises pour témoigner de notre histoire, de notre passé. Notre patrimoine c'est ça. Le laisser disparaître c'est en quelque sorte se laisser mourir.

Désolant.

Crédit photo de l'église Saint-Sauveur: Alexis Hamel Imtl.org

Avec la permission d'Images Montréal

Bustin' Blockbuster ou : L'Arroseur arrosé

2011-03-30T12:03:00.009-04:00

Dans le turbulent monde du divertissement audiovisuel, où les règles du jeu sont en mutation depuis plusieurs années, on constate le déclin certain des clubs vidéo, vidéoclubs (à dire à la française) et autres boutiques spécialisées dans la vente et la location de films. L'apocalypse annoncée par le piratage sur la haute vitesse, et la venue de moyens de rechange légaux moins coûteux et ne nécessitant pas de déplacements comme Netflix, incombent aux Superclub Vidéotron, Blockbuster, Club Vidéo International, DVD³, Movieland, Phos et consorts de tranquillement fermer boutique.

On ne se surprendra donc pas de constater que le glas a sonné pour le Blockbuster Video au coin des rues Saint-Denis et Mont-Royal. Que les gens sortent de moins en moins de chez eux pour aller au cinéma, afin de profiter du cinéma maison dans le confort de leur salon en partageant les 6$ pour un film au lieu des 12$ par tête de pipe est somme toute expliquable. C'est un réflexe d'économie naturel même s'il s'agit d'une triste réalité pour les cinéphiles qui ont assisté impuissants à la fermeture de plusieurs cinémas de quartier ces dernières années au profit de chaînes de mégaplex de divertissement. Mais ça, c'est un autre sujet! Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la chronique d'une mort annoncée des clubs vidéo, ce qu'elle signifie, et qui en est la principale victime.

Pour moi qui ai passé deux ans et demi à classer des films sur des tablettes, la mort d'un club représente bien plus qu'un local laissé vacant, mais plutôt un changement de nos moeurs, orientées de plus en plus vers un exil de l'espace public au profit d'une vie et d'une consommation privées. On parlait de ça il y a dix ans; « Internet va changer nos vies. Bientôt, on fera notre épicerie en ligne, on achètera nos vêtements en ligne, on fera tout en ligne, même l'amour! » C'était le discours, et pour preuve qu'on n'était pas dans une pure science-fiction, beaucoup de ces choses se sont concrétisées, à différents degrés bien entendu. Le but n'est pas d'être anti-évolution, ou anti-changement, ni même anti-moderniste, mais de se poser des questions sur ces changements qui caractérisent notre vie au jour le jour. Pour moi, cela signifie un rapport de moins avec l'humain. Un contact perdu au profit d'un contact de plus avec la machine, comme à la banque, à la station-service, et dans certains supermarchés. Une vie désormais vécue dans l'instantanéité. Et que dire du plaisir à déambuler les allées à la recherche de l'inspiration, du trésor oublié, du risque? Aller au club vidéo, c'est un acte. C'est un engagement physique, qu'on y aille à pied ou en voiture, c'est le temps et l'énergie qu'on y met. C'est occuper l'espace public, et c'est aussi la route autant que la destination. Commander son film sur Internet, sans avoir à bouger ses fesses, c'est non seulement mauvais pour le corps, inerte, mais c'est peut-être aussi un peu abrutissant pour l'esprit. Mais bon, qu'est-ce qui est abrutissant et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qui suis-je pour le dire?

Certes, j'extrapole le phénomène du club vidéo à la sphère de la vie en générale, et à notre relation en tant qu'individus à la vie sociétale, mais qu'arrivera-t-il quand tous les clubs vidéo auront disparus? Qui sera là pour nous aider à trouver le titre du film « Tsé, le gars y'a une grosse barbe, sa femme s'est faite tuer, pis là il remonte dans le temps pour empêcher le tueur. C'est avec le gars qui joue dans l'autre film de comédie avec les jumeaux...Tsé ce que je veux dire? » ou pour nous faire une suggestion? Internet? Les forums? Les critiques? Venons pas nous plaindre quand ils seront tous disparu dans 5 à 10 ans, Boîte noire incluse. Vous verrez, un jour on chantera des chansons nostalgiques sur la belle époque du club vidéo avec pour thème le boutonneux derrière le comptoir, le popcorn pas frais, les DVD scratchés, et la longue queue les jours de pluie.

D'ailleurs, en parlant de La Boîte noire, mon chum JF qui y travaillait à l'époque où le magasin était sur Saint-Denis, en plein golden age du DVD, m'a déjà dit que le Blockbuster avait offert d'acheter le vénérable club vidéo de répertoire. Ironie du sort, c'est Goliath qui cède aujourd'hui sa place à David.

Que nous réserve ce dernier donc, maintenant qu'il a tout le plancher pour lui? Espérons qu'il lui reste encore quelques pierres dans sa fronde...

Longue vie au Cléopâtre!

2011-03-23T12:37:00.003-04:00

C'est sorti il y a une dizaine de jours. La célèbre institution du défunt Red Light au coin de la Main et de Sainte-Cath est là pour y rester. C'est à mon avis non seulement une bonne nouvelle pour le patrimoine montréalais, pour les clients réguliers et les aventuriers occasionnels friands de danseuses sans silicone, mais surtout une victoire qui constituera un précédent dans la lutte des aspects authentiques du tissu culturel de la ville face aux nombreux promoteurs qui veulent faire de Canada's Sin City un autre Toronto.

J'avais mis les pieds au deuxième étage il y a 8 ou 9 ans avec mes amis M et M. C'était un mardi soir plutôt tranquille où le drag était à l'honneur. Mais rapidement on nous remarqua mon chum M et moi, deux jeunes peaux au potentiel - j'imagine dans leur esprit échaudé - racoleur. Nous sommes devenus les coqueluches de la soirée, étant invités à danser sur scène d'abord avec les drags, puis à faire chacun notre tour un strip, sur scène. Je ne crois pas que le mien fut pas le plus percutant, mais on salua tout de même mon courage. Étant en bonne compagnie et un peu ivre, et je suis allé cherché ma caméra mini-dv dans l'auto et j'ai filmé la prestation de mon chum M. qui avait demandé It's Raining Men spécifiquement pour l'occasion. Sa chorégraphie fut renversante, rien de moins. Quelques semaines plus tard, mon père tomba dessus en cherchant une cassette vierge. Nul besoin de vous dire qu'il se questionna sur mes fréquentations et passe-temps. « Mais papa, c'était juste un trip. »

N'ayant par contre jamais mis les pieds au premier, où les black lights, les miroirs et les portraits peints de fille feutrent l'atmosphère, j'y suis allé la semaine dernière pour lever un toast afin de célébrer sa ténacité et souhaiter bonne continuation à Cléopâtre, l'un des derniers phares d'un quartier mythique.

À voir absolument, ce reportage de Richard Martineau aux Francs Tireurs où il qualifie le Cléopâtre de « Palais de la sexualité alternative ». Génial.

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/03/20110312-220849.html

Une photo du Cléopâtre prise un samedi matin tranquille le printemps dernier alors que le quartier faisait figure de chantier de construction ou de cible de bombardements.

Nouvelle enseigne Chez Serge

2011-03-14T16:39:00.006-04:00

Certains l'auront déjà remarqué. Le bruyant bar, propriété de la Molson, a été dépouillé de son enseigne pendant plusieurs semaines cet hiver. L'enseigne représentant probablement le seul truc cool de la place, je ne comprenais que ça prenne autant de temps à remédier. Mais voilà qu'ils l'ont remplacé par quelque chose de similaire. Même forme, fond différent. Le losange is back (in black)!

Je ne suis pas un fan du volume criard les soirs de matchs, encore moins du DJ qui nous balance des bribes de pop hits dans les oreilles pendant les arrêts de jeu dans le but de recréer l'ambiance du Centre Bell. On ne peux pas recréer le Centre Bell. C'est un endroit unique, avec une ambiance qui lui est propre. Vouloir recréer ça dans un bar c'est un peu pathétique. Les tintamarres et autres surexcitations succédanés fonctionnent dans cet enceinte à la fine pointe du divertissement sportif, mais Chez Serge, come on! Ai-je besoin de mentionner que je ne pense pas retourner Chez Serge de sitôt. Quand j'y ai amené mon chum J de New York il y a deux ans, pour lui montrer un autre visage de Montréal, celui qui est maniaque de hockey, qui n'en a que pour la Sainte-Flanelle, ce ne fut pas un succès. On a toughé les trois périodes, mais J n'est pas revenu à Montréal depuis. Il a passé la partie à regarder son iphone. A-t-il été dégoûté? Je pense que oui. Le fait qu'on n'y retrouve que des produits Molson, et le rituel à la Coyote Ugly étant au mieux racoleur, je suis dans l'incompréhension face au fait que les gens fassent maintenant la file dehors pour s'y engloutir. Et sa popularité ne démord pas, même quand c'est pas soir de match.

Il y a quatre-cinq ans, ce local avait pour nom le Boa, un petit lounge sympa à mi-chemin entre le Waverly Bar et le Gogo Lounge. C'était évidemment beaucoup plus sobre, mais ce n'était pas rare d'être les seuls dans la place. Un bar peut ainsi difficilement faire ses frais, à moins de tremper dans des affaires louches, ou de payer un loyer ridiculement bas depuis longtemps. Le Boa ferma donc ses futs et leva ses feutres. Petit clin d'oeil à A et T qui m'y ont attendu inutilement pour célébrer ma fête en 2006. J'avais changé les plans et ils avaient laissé leurs téléphones cellulaires à la maison. Encore une fois désolé...

Bodkin Tattoo ou: La succession de Riddell

2011-03-08T13:44:00.005-05:00

Le local laissé vacant par le décès de George Riddell allait certainement trouver preneur sous peu. Alors que Riddell avait fait de son local rue Bernard un véritable lieu de culte à la pêche, une sorte d'installation artistique à l'iconographie et l'artisanat du poisson, voilà qu'un groupe d'artistes re-formate le lieu dans un esprit d'expression pas trop lointain. La peinture y est encore fraîche et l'inventaire y est alors plutôt minimaliste. Nous sommes donc loin du capharnaüm d'autrefois, mais un esprit commun semble tout de même habiter les lieux. Alors que chez Riddell, la thématique était on ne peut plus claire, difficile de dire quel est le dénominateur commun ici chez Bodkin Tattoo. Est-ce un culte aux tattoos, un atelier de décorations murales? Qui est ce mystérieux Bodkin? Mes recherches pointent vers une technique de couture sur une toile. Voilà qui vient jeter un peu de lumière dans tout ce bazar.

À ajouter à votre prochaine ballade dans le Mile End.

http://spacingmontreal.ca/2010/08/16/photo-du-jour-riddells-door/

http://www.wisegeek.com/what-is-a-bodkin.htm

Le dernier clou dans le Green Room

2011-03-01T15:49:00.004-05:00

C'est bel et bien la fin pour le Green Room du boulevard Saint-Laurent.

Il a passé au feu l'an dernier au grand dam des habitués du bar, fameux pour son irrévérence et son "hipsterisme" assumés. On rêvait à sa réouverture, mais après un sinistre, c'est pas toujours évident. L'année précédente, le bar avait même été forcé à cesser temporairement ses activités comme punition pour les bruits dénoncés par le voisinage. Condamné aux souvenirs le Green Room? Malheureusement.

Semblerait que ce soit le Café Comme Chez Soi de la rue Fairmount qui élira domicile dans le ghetto Ubisoft.

Les enseignes du Fameux sauvées

2011-02-10T15:36:00.002-05:00

Un bon article et une bonne nouvelle pour le patrimoine.

Si ça pouvait toujours être comme ça.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/montreal/201102/10/01-4368782-les-enseignes-du-fameux-sauvees.php

Bilan 2010

2011-01-28T14:07:00.014-05:00

Oui c'est vrai que je n'ai pas contribué à ce blogue depuis un bon bout de temps.

La dernière fois, les journées étaient les plus longues de l'année, Charest et Harper étaient au pouvoir (ils le sont encore), et Halak était encore un des nôtres. Mais la vie étant comme la ville, un processus, un état soumis au perpétuel changement et à des mutations, j'ai dû temporairement laisser de côté mon hobby de défricheur et commentateur des modifications esthétiques et vernaculaires de notre cité adorée. Mais me voici de retour avec une revue des derniers six mois.

Lakloche sur Parc

Le resto du Mile End souffrait d'un trouble identitaire en plus d'une faute d'orthographe. J'y suis allé qu'une fois, un samedi soir dans l'espoir d'y manger et de voir le match en compagnie de ML et F. Première déception, on diffusait bel et bien le match sur les LCD, mais sans le Sound System. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les planchers sont tellement importants dans un endroit, spécialement un resto. Le plancher ne doit pas être trop dure, pas trop mou et en fait, faut en avoir le moins conscience. Or, chez Lakloche on le voyait beaucoup trop. Peut-être la faute était-elle à la perte d'espace occasionnée par les tables qui semblaient flotter comme des débris sur une mer infinie? Près de l'entrée, un gros groupe, des familles (possiblement grecques) étaient réunis bruyamment avec enfants qui courent et qui jouent par terre. Un peu étrange pour un grill et bar. J'ai commandé un cheeseburger, qui ma foi était particulièrement généreux. Le fromage coulait aisément sur l'épaisse boulette de viande hachée, ce qui n'était pas sans déplaire. Hélas, ça s'arrêtait pas mal là. Les frites étaient bien, mais pas transcendantes. L'endroit voulait ouvrir pour les midis l'été venu, mais on dirait que ça n'a jamais levé. On ne s'en ennuiera pas vraiment.

Délithèque Rosemont

L'endroit est le même, mais quelques semaines après avoir changé son enseigne coin Iberville et Rosemont, on l'a changea de nouveau. Étrange.

Uniformes Trans-Canada

Ça devait arriver. L'incontournable vitrine d'uniformes disparut, au profit d'une clinique de chirurgie dentaire. Le symbolisme est fort. Le quartier est en mutation.

Fleuriste Bernard

Une belle boutique qui s'est relocalisée. Sa belle enseigne fut immortalisée sur celluloïd dans le film Comment ma mère accoucha de mon pendant sa ménopause.

Damas

J'ai peine à y croire, mais après plusieurs tentatives de transformation de cet endroit que Seinfeld appellerait un triangle des Bermudes, la nouvelle bannière coin Parc et Fairmount semble attirer les curieux. On se souviendra (ou pas) de son prédécesseur le Mezze et Mezzterranée, qui avaient succédé à un greasy spoon un peu vintage dont le nom m'échappe (à l'aide amis lecteurs).

Waverly

Le petit bar toujours occupé du coin Saint-Laurent et Saint-Viateur était un peu un ovni, un village gaulois dans le nouveau Mile End, celui des convergences bilingues et des jeunes acteurs du milieu de la création. Son nom: Bar Saint-Laurent 2. C'est triste de voir partir quelque chose d'aussi à part, mais gentrification oblige, le Waverly s'inscrit désormais dans la plus en plus longue liste d'adresses branchées du secteur, avec le Sparrow, le Club Social, le Cagibi, le Baldwin, le Helm (de grâce ne me parlez pas de Chez Serge)

Riddell

L'expert de la pêche de la rue Bernard nous quitta en 2010, après plusieurs décennies à servir en hameçons, leurres et conseils les amateurs de poisson. Un gros morceau et une page d'histoire qui tourne.

Dillala

Dans Villeray, on avait encore dans les fenêtres les vestiges des Expos à l'époque où ils évoluaient au Parc Jarry de la rue Faillon. Bienvenue aux amateurs des Expos. Un autre quartier en mutation.

Montée de lait café

Le Bagg sur Fairmount était un petit estaminet (oui pléonasme) grand comme le salon d'un 4 ½, qui avait succédé au Bouchonné. Et l'avantage était justement qu'on se sentait chez soi. Le babyfoot et l'écran LCD ont disparu et le goût d'y aller aussi.

Le Jardin de Cari et Comptoir 21

Les amoureux de la cuisine de la Guyane n'ont pas trop été bousculé. Le charmant petit restaurant a déménagé sur le même coin de rue, cette fois sur Saint-Laurent. Le local laissé derrière a permis l'arrivée du Comptoir 21 (pour le numéro civique), un comptoir à fish 'n' chips branchouillard qui saura plaire à la fois aux amateurs d'omega3 qu'aux amateurs de friture. Un guilty pleasure revisité.

La Licorne

Ce n'est plus un secret, le théâtre coin Papineau/Mont-Royal fut démoli en 2010 pour faire place à un nouveau projet immobilier. Le secteur de plus en plus prisé à l'est de Papineau fait en sorte que des institutions moins rentables sur le plan économique sont en péril. Parlez-en à son voisin, le Bingo Mont-Royal.

Autres mentions:

Le Mosaïk (coin St-Laurent/Fairmount) est devenu le déjeuner préféré du Mile End, le Lawrence.

Le Dépanneur & Variétés À Votre Choix (Parc entre Laurier et Fairmount) est devenu le bistro Lustucru. Notez bien qu'un dépanneur qui n'est pas situé au coin d'une rue ne servit jamais.

À surveiller en 2011:

Nouveau Palais

Ils ont changé de proprio, de menu, de décor et d'horaire, mais l'enseigne y est toujours. Un ami bien informé m'a dit que les nouveaux venus doivent se battre avec la ville de Montréal pour conserver l'enseigne. Scandaleux, un dossier à suivre...

Phonopolis

A annoncé sa relocalisation sur Bernard, à côté du Drawn & Quarterly. Le move n'est pas bête et leur amitié avec le Death of Vinyl l'autre bord des tracks sur la Main servira certainement les intérêts de chacun.

Voilà pour le bilan 2010. Merci de m'avoir aidé à désosser les changements. Mais le travail n'est pas fini, il le sera jamais. La dinde est encore grosse.

La Fin du Survivor

2010-06-01T13:26:00.004-04:00

J’ai un petit faible pour les titres sensationnalistes. Mais que voulez-vous, quand le sujet qu’on traite en est un qui le requiert, comment peut-on faire autrement? J’écris sur la fin, la mort, la passation. C’est un local qui change de locataire, de bannière, qui changera de clientèle. C’est aussi le réveil brutal d’un rêve, celui d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui s’avouent vaincus. Tout le monde qui a déjà été dans cette situation le dit, c’est dur d’ouvrir un commerce. C’est encore plus dur le faire prospérer. La nouveauté, ça n’attire pas nécessairement l’homme, grand amant des habitudes. Mais aujourd’hui il est question d’autre chose, d’un commerce qui s’éteint parce que c’est le temps est venu.

Le Survivor[i] est M. Shinder de Maple Leaf Hat & Cap MFG.Co., un chapelier qui fabriquait autant des chapeaux que des casquettes. La compagnie fut fondée par son père qui avait autrefois l’atelier sur Saint-Laurent, au nord de Prince-Arthur. N’ayant pas de réel intérêt pour l’école, il suivit les traces de son paternel derrière la vieille Singer de ce dernier. Les choses ont beaucoup changé depuis 1953, année où Shinder père déménagea l’atelier sur Saint-Laurent quelques adresses sous Bernard. Tout le quartier avoisinant la Main, de Sherbrooke à Bernard et les quelques rues à l’est et l’ouest étaient occupés par des immigrants juifs, arrivés d’Europe à partir de la fin du XIXe siècle. Le yiddish était la troisième langue de Montréal, et on disait que les 2/3 des 64 000 Juifs recensés à Montréal en 1941 habitaient une longueur de marche concevable des sept maisons du smoked meat de la Main. De cette époque, on ne compte aujourd’hui que le fameux Schwartz’s. Sinon, et bien la communauté a depuis longtemps pris l’exode vers d’autres quartiers (municipalités cossues dé-fusionnées) comme Hampstead, Côte-St-Luc et autres enclaves de l’Ouest. Et la rue Saint-Urbain de Mordecai Richler n’est plus la rue des jeunes juifs défavorisés et des élèves surdoués de l’école Baron Byng (maintenant l'organisme Sun Youth). C’est dorénavant une rue habitée par d’innombrables étudiants et de professionnels de tous genres, que Duddy Kravitz croiserait de retour de faire un mauvais coup.

La retraite de M. Shinder est certainement un autre signe des temps qui changent. Les petits 4 ½ mal isolés - sans eau chaude d’autrefois sont toujours là, mais l’Internet a remplacé la radio, le chauffe-eau électrique la chaudière sur le poêle, et les Gentils les Juifs.

Ah oui, et les chapeaux ont disparu, eux aussi…

[i] En référence à un article paru dans The Gazette le 7 février 2009.

Miami : Quand l’ouragan frappe la plage

2010-05-19T18:17:00.004-04:00

Miami Vice. Miami Sound Machine. Miami Beach.

Miami, ville de Tony Montana, d’Horatio, de Holly et du Heat. Que seraient les Caddieshack, Goldfinger, et autres Bad Boys sans les plages aux odeurs de cigares et de bikinis salins, sans les rues aux rythmes de musique cubaine, et sans les boîtes au glam libéré?

On ne retrouvait rien de tout cela au Miami du boulevard Saint-Laurent. Ce petit dive bar grunge représentait tout le contraire du clinquant flamboyant qu’est la cité floridienne. Le Miami c’était une autre option, une ironie, un fuck you aux boîtes de nuit plus en vogue du bas de la rue. Ici, pas de filles de 17 ans du West Island dehors en petite robe décolletée et talons hauts en train de faire un line up à moins vingt. Les lundis comme les vendredis soir, c’était une faune composée des artsy-fartsy, des soon-to-be, des wannabes, des has-been, et autres écorchés vifs de la Main, une culture en voie de disparition, les jeans troués par l’usure, les âmes usées par une solitude ou la décadence des temps modernes.

Il y a quelques années que j’y avais mis les pieds. Le bar ne faisait pas l’unanimité auprès de mes proches. Certains le trouvaient sale, d’autres avaient peur de s’asseoir sur une seringue, mais n’empêche que pour boire un pichet cheap et sans prétention, pour jouer une partie de billard, ou pour profiter d’une des terrasses les moins connues de la ville, le Miami faisait le boulot. L’enseigne quasi mythique, dont le cadre rouillé y est toujours, n’était d’ailleurs jamais allumée. C’est un endroit qui ne faisait pas de publicité, pas de fanfare. Il n’en avait pas besoin…

Merci M. de m’y avoir amené, c’était il y a 9 ans.

Le Dominicain qui faisait les bords de pantalon

2010-05-04T10:31:00.005-04:00

J’avais l’habitude d’aller faire faire mes bords de pantalons chez le petit Dominicain sur Parc, qui occupait le demi-sous-sol à côté du PA. Hélas, il a disparu. Le local est maintenant à louer. Et je n’ai pas peur de dire qu’il l’est à cause de l’obstination d’un propriétaire qui ne cherche qu’à devenir riche. Bien sûr, qui ne veut pas l’être? Mais quand ça se fait au détriment des rêves des gens et des services qu’on se doit de trouver dans une communauté, c’est là que je ne suis pas d’accord, et que je trouve qu’on fait fausse route.

C’est l’histoire d’un monsieur doux, qui écoutait toujours de la musique cubaine sur son boom box, qui est venu de la République Dominicaine s’installer chez nous au Canada parce que la terre était plus fertile, plus froide certes, mais plus fertile. Plus d’argent, plus d’opportunités, les gens qui quittent ne le font souvent pas pour eux mais pour leurs enfants, pour qu’eux puissent en profiter. Je ne me souviens pas s’il est venu avec femme et enfants, je ne suis pas allé aussi loin dans l’intimité de cet homme, mais je me souviens que c’était un homme qui ne joignait pas les deux bouts. Malgré le fait que son loyer s’élevait à plus de 1000 $ par mois, il ne chargeait que 5 $ pour un bord de pantalon. Et il refusait de charger plus, de peur de perdre sa clientèle et surtout, parce que cela aurait été selon lui exagéré. Combien de bords de pantalons il faut faire dans un mois pour payer un loyer de 1000 $? 200. Et là-dessus t’as pas encore payé l’Hydro, les assurances, le téléphone, pis surtout, tu t’es pas encore payé.

L’homme ne faisait pas que les pantalons. Il retouchait aussi les robes, les jupes, les vestons. Il était doué, et surtout, il faisait tout pour se plier aux demandes de sa clientèle. Avant deux heures aujourd’hui, avant demain midi, avant mercredi soir. Il ne savait dire non, et il a fermé. Il a fini par ne plus être capable de payer. Il m’avait dit qu’il ne pourrait pas tenir le coup encore longtemps, que le loyer le tenait à la gorge. Son histoire est triste parce que c’est celle de milliers d’autres comme lui, qui ne peuvent vivre de leur passion à cause de l’avarice de seigneurs, de propriétaires d’immeubles de deuxième ou troisième génération, qui n’ont aucune idée de ce que c’est que de travailler pour faire plaisir aux gens. Et ce n’est pas comme si ce qu’il faisait était inutile à la société, au contraire. Il apportait du confort dans l’habillement des gens.

C’est un fléau, et je ne sais comment l’arrêter.

Disparue: Miss Navarino

2010-05-01T20:02:00.010-04:00

Je l’ai baptisée ainsi car je trouve que ce nom lui sied bien. Pour être bien honnête, le Navarino (New Navarino Bakery & Pastry Shop) n’est pas mon café préféré, et ce n’est pas en ces lieux que je me retrouve lorsque je suis à la recherche de pâtisseries. Et pourquoi au fait? L’allongé (je suis un ardent passionné des allongés) est respectable, on peut y prendre le goûter, et la terrasse profite d’un emplacement de choix pour prendre un café au soleil tout en regardant les passants de l’intersection Parc/Saint-Viateur. Les vieux Grecs y côtoient les hipsters, les étudiants et les Outremontais. Les Hassidim y font leur marché à côté, chez Lipa.

Mais ce que j’aimais le plus (à l’imparfait depuis avant-hier) c’était cette enseigne old school, style années 50 qui y trônait. Une enseigne d’une rare beauté, usée par les rayons du temps, mais d’une élégance vernaculaire comme dirait le designer graphique Philippe Lamarre. Je me disais encore avant-hier après-midi (aux environs de 14 h 45) en passant devant en vélo, comment elle était belle.

Je suis allé à un meeting. Je suis allé chez moi prendre quelques vêtements, et suis parti jouer au soccer au parc Jeanne-Mance. Après être allé rejoindre M. qui magasinait, et un petit arrêt emplettes chez PA, je suis à nouveau passé en vélo (21 h 20) devant le Navarino. Il faisait noir et je ne portais pas mes lunettes pour tromper mon astigmatisme, mais quand quelque chose d’aussi important disparaît du paysage urbain, ça ne passe pas inaperçu. Le fait que j’avais vu Miss Navarino quelques heures plus tôt ajouta à mon scepticisme, mais mes craintes furent fondées, Miss Navarino avait belle et bien disparu.

Dès que j’ai pu ce matin, je suis allé me renseigner sur cette enseigne, d’abord en français, puis en anglais, le mot enseigne ne faisant pas partie du lexique francophone de la serveuse. Elle ne semblait pas trop sûre du sort qu’on réservait à la Miss Navarino. Cette dernière et l’enseigne horizontale qui faisaient la devanture du commerce ont été démontées pour faire place à une autre enseigne, évidemment plus moderne. Mais apparemment, celle qui nous intéresse est supposée refaire surface d’une façon ou d’une autre, pour des « Heritage reasons ». Du moins, c’est ce que les patrons ont dit à leurs employés pour ne pas qu’eux, comme les clients, ne soient trop « upset ». Encore une fois, ce sont ses mots.

Évidemment, je partage sa crainte de voir disparaître cet icône du quartier. Et le fait qu’elle ait sous-entendu l’odeur de conspiration ne me plaît guère. Si on ne la revoit plus la Miss Navarino, on se sera fait avoir par une manigance plus que malhonnête. Le danger là-dedans, c’est qu’on l’oublie, qu’on cesse de demander quand elle reviendra, car on finit par s’habituer à tout. Qui se souviendra de cette devanture? Qui se battra pour qu’elle revienne? Plusieurs ne se rendront même pas compte qu’elle disparue. Pendant combien de temps pourrons-nous espérer son retour avant qu’on cesse d’y penser, et qu’elle sombre dans les abysses de notre mémoire? Diffuser ainsi notre colère, en nous faisant miroiter son retour, c’est en plus de nous garder espoir, une façon de nous refuser notre deuil. C’est ce qui en fait un dossier encore plus important. Si elle est partie parce que vous étiez plus capables de la voir, dîtes-le. Mais ne nous mentez pas. Quelqu’un l’aurait peut-être achetée, pour la préserver, j’en sais rien. Ce que je sais par contre, c’est qu’il faut absolument cesser de saccager l’héritage cosmétique de cette ville.

Certains diront que c’est juste une enseigne après tout, et ils auront certes raison. Mais je ne peux m'empêcher de voir autre chose qu’une enseigne. Je vois une autre époque, des femmes en robe longue, des gants en dentelle aux doigts, des hommes élégants portant le chapeau, et des Chrysler Royale déambulant Park Avenue. Nul doute que nous aurons notre réponse plus tôt que tard. Ils devront bien poser un jour ou l’autre, quelque chose, quelque part...

Feu Van

2010-04-26T17:05:00.002-04:00

Van, ça sonne bien. Si j’avais un droit de veto sur le nom de mon premier né, je l’appellerais Van. Van comme dans Van Halen, Van Morrison, pis le Vans Warp Tour. Van comme dans Vanity Fair, Vanuatu, Vancouver, Van Turquie, Vanek, Vanbiesbrouck, Van Hellemond (ok peut-être pas comme lui), pis Van le camion, le grand-frère de Mini-Van.

Chez Van! C’était trop cool comme nom. Ça faisait changement des autres Viets comme Chez Lien pis Chez Liu pis qui d’autre encore. Malheureusement le p’tit Viet pas cher de la rue Laurier, qui avait pourtant rénové il y a environ un an, n’est plus du paysage, à moins que ce soit pour cause d’autres rénovations, mais cette année en tout cas, ils n’ont pas mis de petit mot dans la fenêtre.

Triste sort que celui d’un établissement qui était toujours plein et qui partageait ses saveurs de Saigon pour les amateurs d’Apportez votre vin. Dorénavant, vous pourrez jeter votre dévolu Chez Lê, tout près sur Parc, qui subsiste malgré une atmosphère un peu stérile et une clientèle plus sporadique. Comme quoi on n’est pas à un mystère près…

Nouveaux jours pour les vieux cinémas montréalais

2010-04-19T13:09:00.006-04:00

Il y a quelques jours, The Gazette, toujours à l’affût des plus récents développements dans les dossiers patrimoniaux et architecturaux de la ville, publiait des histoires sur le Théâtre Séville, l’Empress (Cinéma V), et Le Rialto.

Le Théâtre Séville, cette défunte salle de cinéma et de spectacle ayant déjà accueilli dans ses beaux jours les Sinatra et Louis Armstrong, sera finalement l’objet d’un complexe de condos qui fera tout le pâté entre Sainte-Catherine et Maisonneuve, et entre Lambert-Closse et Chomedey. L’édifice, caractéristique des cinémas construits avant 1940 avec l’accent mis sur la décoration intérieure signée Emmanuel Briffa (L’Outremont, Le Rialto, Le Château et plus de 200 cinémas au Canada et aux Etats-Unis), est en ruine; le toit est en partie effondré, il est placardé, et l’intérieur ne sert qu’à loger présentement les pigeons bisets du quartier Shaughnessy Village. À moins d’autres changements, le projet comptera entre 350 et 450 unités réparties sur 3 tours, dont une de 20 étages.

Le secteur de Sainte-Catherine, entre Guy et Atwater ne semble jamais s’être remis du départ des Canadiens. Les commerces sont fragiles, et certains sont mêmes "long gone". Ce nouveau projet permettra, on l’espère, de revitaliser ce secteur qui, avec ses innombrables tours d’habitations, est le plus densément peuplé de tout le Québec. Avoir des devantures placardées n’est jamais bon pour un quartier. Ça attire les problèmes de salubrité, de drogue, de prostitution, et finalement ça vient gruger la vitalité de tout le tissu urbain.

Tous les acteurs influents, du maire Tremblay en passant par Héritage Montréal semblent d’accord avec le projet lancé par le propriétaire Claridge (Stephen Bronfman), en collaboration avec Prével (Les lofts Imperial Tobacco). Maintenant, puisque le Séville est considéré Monument historique municipal depuis 1990, il doit, dans la nouvelle forme qu’il prendra, conserver un aspect physique de son passé. Le promoteur désire rendre hommage au patrimoine en y exposant des photos rappelant l’époque glorieuse du Séville dans le lobby du nouvel immeuble, mais très honnêtement, ils peuvent sûrement faire mieux que ça. Garder une partie de la devanture, par exemple, ou encore si rien n’est récupérable, la reconstruire selon les plans de l’original. Dommage que la marquise ait été jetée au rancart en 1996. Ça aurait fait un beau clin d'oeil. Comme quoi des fois, on est mieux de garder plus que pas assez. On ne sait jamais quand ça peut servir.

L’Empress dans NDG n’est pas aussi mal en point du point de vue esthétique, mais il n’en demeure pas moins que si personne n’en fait de quelque chose d’ici bientôt, il sera peut-être trop tard aussi. Souhaitons que la communauté puisse trouver une solution pour conserver et recycler cet édifice historique.

Pour ce qui est du célèbre Rialto de l’avenue du Parc, eh bien après des années à essayer de le rentabiliser par une succession de projets ou bien de le vendre pour se débarrasser de ce gouffre pécuniaire, il a finalement trouvé preneur ces derniers jours. Il semblerait, toujours selon The Gazette, que le cinéma muet/cinéma de répertoire/salle de réception/steakhouse deviendra un centre d’activités dédié à la danse. L’édifice possède déjà comme locataire la troupe La La La Human Steps d’Edouard Lock, et devait être l’hôte d’un événement de la troupe Extravadanza de DDO avant qu’il ne soit annulé pour des raisons personnelles. Le nouveau propriétaire du Rialto, un M. Carosielli et sa femme, sont des fervents amateurs de danse, et aussi, nous disent-ils, de belle architecture, et s’attendent à débourser probablement tout autant en rénovations qu’ils ont eu à débourser pour l’acquisition de l’édifice, soit 2.1M$. Pour ce qui est de ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c’est-à-dire l’aspect esthétique et la devanture de l’édifice, M. Carosielli attend les recommandations des spécialistes du Ministère de la Culture pour voir s’il va restaurer façon 1924 ou façon 1945.

À suivre…

http://communities.canada.com/MONTREALGAZETTE/blogs/metropolitannews/archive/2010/04/12/remembering-the-seville-theatre.aspx

http://www.montrealgazette.com/news/City+fast+track+S%C3%A9ville+project/2876526/story.html

http://www.montrealgazette.com/entertainment/Park+Rialto+emerge+dance/2875708/Archives+Rialto+Elias+Kalogeras+albatross/2874717/story.html

Le Quartier des spectacles ou: La Fin du Red Light

2010-04-13T22:06:00.008-04:00

Avec le déménagement du Montreal Pool Room il y a deux semaines, il ne reste plus que le Café Cléopâtre sur le côté ouest de Saint-Laurent, au nord du Monument National et au sud de Sainte-Catherine. Tout le reste est parti, fermé, placardé, basta! Bien que les médias de la ville aient largement couvert le déménagement du Pool Room ainsi que le conflit qui oppose le propriétaire du Cléo, Johnny Zoumbulakis, au promoteur immobilier Angus dans le cadre du projet de nouvelles infrastructures du Quartier des Spectacles, on sait bien peu de choses de ce qui adviendra réellement de ce pâté de la Lower Main. Certains avançaient un concept de restos bios/végés, mais rien n’est moins sûr. Et surtout, au-delà de certains commerces malaimés qui disparaissent ou qui menacent de le faire, c’est tout un pan de notre histoire qui disparaît à coups de pelles mécaniques. Et pour le profit de quoi au juste?
Du côté est, du Club Soda à la SAT, le boulevard demeure pratiquement inchangé depuis quelques années, mais de l’autre, on ne reconnaît plus cet artère qui faisait autrefois la pluie et le beau temps des soirées endiablées de la Métropole. Bon d’accord, le changement ne date pas d’hier. À regarder les films d’archives de l’ONF, la ville est méconnaissable, et pas seulement dans ce secteur. Les matelots américains et les jazz clubs sont disparus depuis longtemps, mais en ce moment, c’est le clou dans le cercueil que la ville et les promoteurs sont en train d’asséner. Un signe que le bon temps tirait à sa fin et que la crowd avait changé, le Burger King qui trônait au coin de la rue disparut il y a deux ou trois ans en cédant sa place brièvement à un magasin d’électronique. De l’autre côté de la rue, tout l’édifice qui faisait le coin sud-est de l’intersection Saint-Laurent/Sainte-Catherine avec des peep shows à l’étage et ses silhouettes projetées sur les fenêtres pour attiser le client, des magasins de pipes à hasch et autres cossins n’est qu’un gros trou depuis un an, qui n’a servi depuis qu’à y ériger une tente pendant le festival de Jazz. Le Club Opéra, anciennement connu sous le nom du Dôme, et repère nocturne privilégié des Carey Price, Kyle Chipchura, Mike Komisarek et autres troubadours tricolores pas plus tard que l’an dernier, n’est lui aussi qu’un (très) vague souvenir. Exit aussi les succulentes Frites Dorées, la boutique érotique Romance, et de l’autre côté le Superock Tattoo. En l’espace d’un an ou deux, la ville aura remporté sa lutte contre le sexe, la malbouffe, les clubs, et les boutiques marginales, et surtout, aux gens qui les fréquentaient. Et pour qui? Et pour quoi? Pourquoi, si ce n’est que pour continuer le travail de gentrification déjà entamé de Saint-Laurent à Saint-Denis? La ville n’emploiera jamais ces mots. Elle préfère parler de culture, mais est-ce que ces changements feront davantage de Montréal une ville culturelle? N’était-elle pas déjà réputée pour ses festivals, sa musique, ses films, sa danse, ses nouveaux médias? Il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. En quoi raser tout un quartier, les gens qui y habitent et les gens qui le fréquentent améliore la culture d’une ville? À la recherche de réponses, je suis allé me procurer la brochure du Quartier des Spectacles.
Le premier point qu’on en fait est : « Un Quartier en équilibre. Le Quartier des spectacles se caractérisera par la cohabitation harmonieuse d’une diversité de résidants (…) C’est un quartier coloré qui conservera une marginalité tonifiante, dans un contexte plus sécuritaire et inclusif. » Pourtant, la diversité des résidants est de moins en moins diversifiée et en fait peu de gens y habitent de toute façon. Et dire que le quartier conservera une « marginalité tonifiante » est un peu ambigu, pour ne pas dire autre chose. Non mais qu’est-ce que c’est au juste une marginalité tonifiante? En quoi ce quartier sera désormais marginal une fois que tout ce qui le distinguait, de l’ivresse de ses néons, aux personnages archétypes en passant par les cris perdus dans la nuit ne seront que souvenirs et poussière? Il me semble que la marginalité ce n’est pas nécessairement tout ce qui est opposé à banlieue. Et pour ce qui est du contexte plus sécuritaire et inclusif, je ne peux que m’enrager de voir disparaître un certain caractère distinctif de la ville, voire même son tissu, car ce n’est pas parce que les gens s’habillent différemment et qu’ils quêtent de l’argent qu’ils sont plus dangereux pour autant. C’est quoi si ce n’est qu’une façon polie de dire que les putes et les junkies ne seront plus là pour nous embêter? Si vous aviez peur de venir avec vos enfants pour une soirée aux Francos parce qu’on y croisait trop de squeegees, et bien ça ne sera plus le cas. Désormais, le centre-ville sera aussi sécuritaire que Disney World et aussi aseptisé qu’une allée de chez Wal Mart. Voilà par quoi se traduit cet article. Canada’s Sin City ne sera plus qu’un lointain souvenir, et n’aura plus grand chose qui la différencie des autres centres urbains. Ce qui attire les touristes, c’est pas toujours les musées. Ce phénomène d’aseptisation et d’homogénéisation se constate de plus en plus dans la plupart des grandes villes nord-américaines comme New York et Toronto qui ont entrepris il y une quinzaine d’années de radier les mendiants, les péripatéticiennes et autres personnages ayant un mode de vie différent de celui de la masse de ses centres-villes, dans le but d’en faire des destinations familiales. C’est dommage, car ces villes (surtout NYC) n’ont plus la gueule et la fougue qu’elles avaient. Tout le monde le dit. Certes, c’est plus safe, mais Montréal n’avait pas vraiment besoin de ça. Notre ville bien aimée est en train de tomber dans le même panneau. Dans ce Quartier des spectacles, on va essayer de faire un gros terrain de jeux pour la culture, les arts, mais quand il n’y aura pas de festival, soit pratiquement trois des quatre saisons de l’année, qui va se tenir là? Ça risque de ressembler à un beau désert urbain comme on en retrouve dans les centres-villes déprimants de Détroit, Cleveland ou dans le quartier Downtown de New York. Oui, il y aura toujours le TNM et la Place des Arts, occupés à l’année, mais elle est passée où la frénésie, l’excitation? Ce ne sera plus un quartier pour la diversité, mais pour les bourgeois et les parvenus.
Les artistes là-dedans? Ça dépend de qui on parle. Le pamphlet fait éloge d’une litanie d’initiatives plus conceptuelles et fades les unes les autres.
Numéro 2 : « Plaque tournante de la création, de l’innovation, de la production, et de la diffusion. (…) Le Partenariat (…) assurera le développement d’outils nécessaires – fiscaux et autres – pour favoriser l’implantation d’entreprises culturelles, de résidences d’artistes (…) » On va les trouver où les artistes? On va en fabriquer d’autres? Ou leur demander de quitter les ateliers qu’ils occupent déjà comme la Fonderie Darling ou encore des locaux encore abordables dans les anciens quartiers industriels comme le Mile End, Saint-Henri et Sainte-Marie? Sainte-Fesse, qui va vouloir aller habiter là? Il n’y a pas un maudit restaurant qui a de l’allure, on retrouve que des chaînes de cafés, pis y’a pas de parc digne de ce nom à proximité!
Numéro 3 : « Montréalais dans son essence, le Quartier des spectacles sera une destination internationale recherchée, autant comme foyer de création et de diffusion culturelles que comme lieu de tourisme urbain. » Répétition d’idées et surutilisation de buzz words.
Numéro 4 : « Chaque rue, dont la majorité des rez-de-chaussée sera occupée par des commerces à dominance culturelle, sera une vitrine sur les différents mondes de la culture. » Et le Café Cléopâtre, c’est pas culturel ça? Par culturel, on entend peut-être un Best Buy?
Numéro 5 : « Le Quartier des spectacles aura un rythme particulier et continu au niveau de la rue. On y passera d’un pôle à l’autre, en toute quiétude, le long d’un parcours animé. » La quiétude on l’avait compris, il n’y aura plus de punks, plus de putes. Animé par quoi le parcours? Les vrais gens ça ne se remplace pas comme ça. Des touristes ne font pas d’une ville une ville animée! Et surtout, les touristes ne viennent pas ici l’hiver, il fait trop froid.
Numéro 8 : « Le Quartier des spectacles projettera une image forte et rassembleuse. Sa signature sera l’étendard du Partenariat et l’enseigne à laquelle le public se référera en ce qui a trait à l’activité culturelle au centre-ville de Montréal. » Suis-je le seul à m’en foutre de ce Partenariat et de son étendard?
Numéro 9 : « Le Quartier des spectacles favorisera le patrimoine bâti et culturel de demain. Il permettra aux créateurs et aux artistes d’ici et d’ailleurs d’être constamment à la fine pointe de leur art. » Ça sera intéressant à suivre…
Numéro 10 : « Le Partenariat du Quartier des spectacles, créateur et promoteur de la vision. » Le Partenariat: ça sonne comme The Party dans 1984, ce gouvernement qui contrôle ses sujets selon sa vision avec ses instances comme la Police de la pensée, le Ministère de l’amour, le Ministère de la paix et Big Brother.
Bon, j’avoue être un peu sensationnaliste par moments. Qu’on me pardonne, je suis émotif. Cette ville me tient à cœur. Je l’aime et l’aimerai toujours, mais comme dans chaque chicane amoureuse, il y a quelque chose qui s’est brisé et qui ne reviendra sans doute jamais comme avant.
Montréal, je t’aimais un peu plus quand tu avais encore le Spectrum et son ambiance de cabaret enveloppante. J’aimais pouvoir aller à côté, au deli Jack Looneys manger ses gyros dégoulinants. J’aimais le monsieur du dépanneur Simbol qui nous vendait des beedees alors qu’on n’avait pas l’âge. J’aimais le bar La Vieille 300 avec sa devanture rose bonbon, ses loteries vidéo et sa serveuse automate. Et j’aimais aussi la pizzéria Rock ‘N’ Roll avec ses mouches à fruits qui volaient frénétiquement au-dessus des pizzas. J’aimais tous ces endroits et tant d’autres oubliés.
Je ne suis pas nostalgique Montréal, je pense simplement qu’une ville doit être un endroit propice aux aventures et capable d’avaler les passants dans son sillon, son énergie et favoriser sans préjudice, une réelle diversité.

Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. – Guy Debord, La Société du Spectacle

Église à louer

2010-03-25T11:53:00.002-04:00

L’Église de la Communauté Évangélique Pentecôte sur Parc est à louer depuis quelques mois. Faut dire que ce vaste local qui n’a rien des églises de Ken Follett, n’est pas des plus attrayants. Possédant une devanture en aluminium typique des commerces construits dans l’après-guerre, il possède son côté kitsch un peu rétro, mais il est mal placé, entre un local placardé et une poissonnerie peu fréquentée. En plus, il se trouve du côté est de l’avenue, qui est comme le petit frère morveux du côté ouest. Mais son plus grand dam est peut-être le fait de se retrouver dans un secteur commercial où il faut avoir les reins solides. La preuve, à part peut-être les ABC Cycles et Chez Bob, les locaux à grand espace ne sont presque tous occupés que par des chaînes (Rona, Jean Coutu, Uniprix, SAQ, SuperClub Vidéotron). Et comme une troisième pharmacie nous rendrait sûrement malade, je vois mal ce local être occupé dans un avenir rapproché.
Quand même la foi est à vendre…

Le Cabaret du Mile End: Le nouveau Kola Note

2010-03-17T13:29:00.003-04:00

- Bonjour, on cherche le Buona Notte. Vous sauriez pas c'est où?
- Le Buona Notte? Sur Saint-Laurent?
- Non, on nous a dit que c’était sur l’avenue du Parc.
- Le Buona Notte? Non, c’est sur Saint-Laurent, près de Prince-Arthur.
- Ah ok. (embarrassés) On va voir un show là bas. (très embarrassés)
- (une lumière s'allume dans mon esprit) Ahhh! Un show! Vous voulez dire le Kola Note?
- Oui c’est ça, scusez! (petits rires de soulagement)
- Pas de problème, c’est l’autre bord de la rue, où est-ce que la rue courbe un peu. Vous allez voir, vous ne pourrez pas le manquer.
- Ok, merci!

La scène se déroulait l’été dernier. Un homme d’une cinquantaine d’années avec une adolescente d’environ quinze ans cherchaient le Kola Note, une salle de spectacle dont on voyait de temps en temps la marquise occupée par différents évènements. Il y a à peine deux ou trois semaines, l’affiche ronde néonisée du Kola Note est disparue. Boom, comme ça, sans le moindre avertissement. Une réclame géante « SALLE DE SPECTACLE À LOUER » était affichée très haut sur le mur de briques. La semaine suivante, la réclame avait elle aussi disparue, mais un nouveau néon pouvait être vu sur Parc, cette fois sur le mur : le Cabaret du Mile End. Wow! Comme ça bouge vite des fois.

Je suis heureux par contre de vous apprendre que les nouveaux locataires ont au moins conservé les fonctions de l’endroit, ce qui n’est pas toujours le cas quand un lieu change de main. Malheureusement, comme vous savez, on court toujours un grand risque quand il y a un changement de direction. Mais après vérification de la programmation, la salle intimiste pouvant accueillir 450 personnes semble vouloir conserver son identité, axée notamment sur les musiques du monde, comme en fait foi la présence ce vendredi du groupe légendaire chilien de la Nueva Cancion Chilena (nouvelle chanson chilienne) Inti-Illimani. Le spectacle est présenté dans le cadre du Festival Nuits d’Afrique, ce qui nous permet également de croire que les liens entre la nouvelle administration et les partenaires musicaux de l’époque Kola Note sont intactes, du moins pour l’instant. Probablement que des ententes étaient déjà prévues pour les Nuits d’Afrique (des ententes qui sont faites des mois à l’avance), et que le Cabaret n’a pas eu d’autre choix que de les honorer. Attendons voir la suite des choses, mais pour un quartier qui se prétend culturellement vibrant, perdre un lieu de rencontres ne peut certainement pas être bénéfique, et le fait qu’il n’ait pas resté longtemps fermé confirme l’intérêt de certains de le garder ainsi.

Alors puisqu’on garde la même vocation, pourquoi le changement de nom? Pour faire plus frais? Pour repartir à neuf? Pour éviter d’être pris pour le Buona Notte? Toujours est-il que maintenant que le lieu est sauvé, espérons que comme le faisait son prédécesseur, il puisse continuer à faire rayonner le quartier dont il porte désormais le nom.

Le Sergent Recruteur: des bières et des histoires Ou: les dommages collatéraux de l’anti-tabac

2010-03-15T16:03:00.003-04:00

Bon, je crois que ça fait plus d’un an que la brasserie artisanale Sergent-Recruteur a mis la clef dans la porte. J’y étais allé pour une rare fois depuis plusieurs années dans le but d’assister aux célèbres dimanches du conte dont le bar avait pris l’habitude d’être l’hôte, mais malheureusement c’est à une porte fermée que M.L. et moi nous sommes heurtés. Les lettres Sergent Recruteur y étaient toujours dans la vitre, et les journaux dans l’entrée étaient visibles depuis la porte en verre, mais un carton dans cette même porte disait « Désolé, nous sommes temporairement fermés ».

Depuis, et bien plus rien. J’y ai passé devant de nombreuses fois, en portant une attention particulière à cette adresse autrefois réputée pour ses bières artisanales et ses pizzas hybrides. J’ai même cherché réponses et explications sur le web, mais en vain.

On se souviendra toujours de ce sombre estaminet à deux étages, situé autrefois de l’autre côté de la rue quelques numéros plus bas, à ce même endroit où le boulevard Saint-Laurent devient un espace transitoire entre le Plateau et le Mile End. Les piétons y sont beaucoup moins nombreux qu’au sud de l’avenue Mont-Royal, et c’est aussi le moment où les automobilistes, réprimant impatience et frustration depuis Sherbrooke accélèrent la cadence et ce, jusqu’à la Petite Italie, où le trafic ralentit à nouveau. Moins de choses à regarder et moins d’autos qui s’arrêtent ou se stationnent font que ce bout de la Main devient un quasi autoroute. Pourtant, Saint-Laurent a changé depuis dix ans, il n’y a pas de doute, et même si on se l’imagine mal maintenant sans les Aux Vivres, Robin des Bois, Casa del Popolo, et autres nouveaux « stalwarts » du tronçon sous Saint-Joseph, qui a également vu naître des condos, un Rachelle-Béry, un Bedo, et des entrepreneurs haut de gamme, une partie de l’âme de ce quartier a disparu à jamais avec ces nouveaux venus.

Pour revenir au feu-Sergent, on se souviendra surtout de ses bons coups, comme la Frousse (rousse), la Ténébreuse (stout), la Raconteuse (blonde) et ses bières aux fruits. Le Sergent a aussi été pionnier dans la lutte contre le tabac en interdisant formellement la cigarette dans l’établissement, et ce, une année ou deux avant la loi de mai 2006. Est-ce que ce aurait eu un effet néfaste sur la clientèle, qui avait encore profondément sous la peau, l’habitude d’en griller une en compagnie d’une bonne bière? Ça serait dommage qu’il en soit ainsi, que ce sympathique bar sans prétention pour les passionnés de conte et de houblon, à dû succomber à l’évolution. Car bien que bons nombres de restaurateurs, de tenanciers de cafés et de débits de boisson aient observé une chute drastique de leur achalandage suite à la loi anti-tabac (allo machines à sous), et que certains aient dû même carrément fermer, il est difficile de trouver quelqu’un qui quatre ans plus tard, même chez les fumeurs, n’approuve pas cette mesure. Et aujourd’hui, aller dans un party où ça fume nous fait réaliser à quel point on était autrefois tolérant, mais que là on ne l’est plus. Et qu’on le sera sans doute plus jamais.

R.I.P. Sergent

Que se passe-t-il sur Parc? Ou : le Carpet District

2010-02-10T16:46:00.000-05:00

La question se pose puisque de Mont-Royal à Jean-Talon, des dizaines de locaux affichent non pas des spéciaux mais des pancartes à louer. Ce quartier, pourtant vibrant, parmi un des plus riches en diversité culturelle à Montréal, souffre d’un mal à peine explicable.
Une des plus célèbres adresses de l’avenue Du Parc, Le Rialto, autrefois une salle dédiée au cinéma muet, mis à part des partys de graduation, ou le fameux rendez-vous annuel des fanas du Rocky Horror Picture Show à l’Halloween, est à louer (et à même vendre selon wikipédia) depuis que la volonté de transformer l’édifice néo-baroque en steakhouse avec musique live a échouée il y a quelques années.
Une autre grande caractéristique de l’artère névralgique du Mile End, outre les restos grecs, les juifs hassidim et le « infamous » YMCA, ce sont la douzaine de commerces de tapis qui y ont pignon sur rue. Avec les Lalonde et Frère Ltée, Tapis National Carpette, Indiport (fermé en 2009), Tapis Hicks, Tapis Zaks, Tapis Waves Carpet, Palais du Tapis Perse, si tu te cherches de quoi cacher une tache sur ton linoleum, faire un lit pour ton chien dans le salon, ou encore faire un piège à espions dans ton repère de méchants en y masquant judicieusement un trou noir plein de fauves, c’est sur Parc que tu trouvera ce qu’il te faut. Mais malheureusement, peut-être parce que la compétition est féroce, ou que les tapis ne sont pas à la mode dans les lofts des X et des Y, certains marchands de tapis ont du mal à subsister et doivent s’envoler sur leurs tapis vers de nouveaux cieux. Je suis prêt à parier un vieux deux que d’ici cinq à sept ans, il ne restera plus que la moitié de ceux qui y sont aujourd’hui. C’est triste, car le « Carpet District » c’est sympathique. À bien y penser, je dirais même que tout ce qui est suivi du mot district c’est sympathique. Financial District, Theatre District, Fashion District, ça sonne toujours bien, non? Certains diront par contre que c’est peu original. Certes, c’est bien possible mais cela a au moins le mérite d’être efficace car bon nombre de villes de New York à Toronto en passant par Houston ont ces mêmes noms de quartiers. Il n’y a rien de plus clair. Nous à Montréal, vu la langue de Molière, on a le Vieux-Port, le Plateau et le Quartier des spectacles. Et c’est très bien. Mais puisqu’on s’est permis le sobriquet de HoMa pour revamper Hochelaga-Maisonneuve, pourquoi ne pas se payer sur Parc celui de « Carpet District », un nom à la fois clair et original, un nom qui vous en conviendrez, kick des culs!
« Si tu ne les réalise pas, les rêves ne sont que des hallucinations » est une phrase d’un ami presque élevée au rang de culte. Est-ce que le « Carpet District» est une hallucination, appartenant davantage à un passé non affirmé ou est-ce un rêve possible? C’est peut-être du délire, mais ce qui l’est moins, ce sont ces tares qui s’affaissent sur l’avenue du Parc. Sont-ils les signes d’une récession plus brutale qu’on nous en dit à la télé et dans les journaux? Si c’est le cas, il nous est permis de croire que le tout reviendra sans doute comme avant à condition que les commerçants puissent garder la tête hors de l’eau. Mais si c’était autre chose? Si les maux étaient plus profonds encore, véhiculant au gré des cicatrices, les affres d’une ville sur le déclin?

La Fin de la romance sur l'avenue du Parc?

2010-01-20T18:14:00.001-05:00

Les boutiques de fleurs sont à l’amour ce que les hôpitaux sont à la vie; De temps en temps, on n’a pas le choix d’y aller si on veut que les choses demeurent telles quelles. Malheureusement, comme pour les centres hospitaliers, on a tendance à plus souvent rendre visite à notre fleuriste du coin pour colmater les brèches que pour consolider les acquis. Est-ce pour cela que ces derniers désertent nos rues, renvoyant les traditions romantiques au XIXe siècle?

Le Boca Raton au coin sud-est de Saint-Viateur a fermé ses portes il y a quelques mois déjà. Et on se souviendra aussi de la boutique (dont le nom complet m’échappe - Madame ??? ; avis aux lecteurs qui se souviennent) située entre Édouard-Charles et Laurier, qui en fermant lui aussi ses portes, mettait fin au bonheur de toutes les épouses, maîtresses, époux, amants et valentins de tous genres qui s’y rendaient depuis 1918! Ce local est désormais occupé par le Coin des coureurs. Et aujourd’hui, c’est le Green Poppies (5658-A, du Parc, sous le bar Playhouse, près du Dollarama et de la Boulangerie napolitaine) qui ne tardera pas à fermer boutique non plus, comme en fait foi sa triste pancarte « à louer » dans la vitrine.

Doit-on accuser la récession? Les loyers trop élevés de l’avenue du Parc? Ou tout simplement la fin de la romance? Pour l’instant, il y demeure encore quelques options sur les rues perpendiculaires et périphériques, tels que Bernard et Laurier pour trouver une douzaine de roses ou un bouquet tropical. Mais ne soyons pas surpris messieurs si un jour, on se voit obligé de parcourir la ville et au-delà, pour offrir à madame des fleurs en guise de réconciliation.

Diana a déménagé!

2010-01-11T15:31:00.000-05:00

Hélas, il ne s’agit pas de la tonitruante ode à la romance de Paul Anka, ni de la fameuse boulangerie Diana Durivage, ou encore de la non moins célèbre Lady Di, car aux dernières dépêches, cette dernière reposait toujours au cimetière d’Althorp, dans le Northamptonshire. Il s’agit plutôt d’un titre SENSATIONNALISTE, tenez-vous le pour dit! - Une espèce d’entrée en la matière populiste, qui porte sur un autre petit local de notre ville, qui se voit changer de couleur.
Voyages Diana Kostopoulos, qui siégeait sur L’avenue Du Parc au coin d’Édouard-Charles, face à l’épicerie PA, est une agence de voyages qui comme toutes les autres, a dû repenser ces dernières années sa structure d’opération. En effet, bien que les gens voyagent beaucoup plus qu’auparavant, ces derniers ont accès en ligne à une foule d’agences pour trouver les ‘deals’ de l’heure. Tout est là, à quelques clics de souris, dans le confort de leur maison ou de leur boulot. La seule différence plaideront certains, c’est le contact humain qui disparait derrière l’écran d’un ordinateur. Bon, je ne suis pas là pour défendre la position ou la pratique d’une allégeance ou de l’autre, mais toujours est-il que dans le contexte actuel, où de plus en plus de gens planifient leurs voyages sans l’intermédiaire d’un spécialiste, payer le loyer peut devenir compliqué. Autrement dit, « la game » a changé.
C’est pourquoi Voyages Diana a quitté récemment le bas Mile-End pour s’installer un peu plus au nord sur Parc, au coin de la rue Saint-Viateur, en haut du Café Navarino. Le nouveau local est partagé avec le Groupe de Voyages Vision 2000, amoindrissant ainsi les frais de loyer et permettant au petit commerce spécialisé dans les destinations helléniques de survivre. Tant qu’à Diana Kostopoulos, j’ai appris de la madame d’origine grecque qui m’accueillit d’un français cassé, mais non moins charmant, qu’elle n’existait pas! Et non, Diana n’étant qu’un simple nom choisi par M. Kostopoulos – absent cette journée-là - pour son agence. Insatisfait mais arborant un instinct de détective de film noir, j’ai cherché des réponses dans la toujours pratique mythologie grecque, mais sans succès, puisque Diana n’est pas la déesse du voyage mais de la chasse, et surtout, fille de Latone et Jupiter et sœur jumelle d’Apollon, elle provient non pas de la mythologie grecque, mais de la mythologie romaine.
Quelques semaines après avoir constaté le départ imminent de Diana, le local se voyait revivre sous de nouvelles couleurs. Le nouveau commerce porte le nom de Ongles du Plateau et sa devanture fuchsia contraste largement avec le jaune soleil et au bleu méditerranéen qui autrefois faisait tout le charme olympien de Diana et de ce coin de rue typique du quartier à saveur de tzatziki.
En terminant, pour ceux que ça intéresse, il ne semblerait pas que M. Kostopoulos aie quelque lien de parenté que ce soit avec Tom Kostopoulos, le valeureux joueur d’énergie au talent limité, qui porta les couleurs sacrées du Canadien de 2007 à 2009.

Les temps sont durs pour les boutiques de poteux

2010-01-06T14:09:00.000-05:00

Deux magasins ferment leurs portes, une avenue Mont-Royal, l’autre avenue Du Parc. N’étant jamais entré dans l’un ou l’autre des établissements je ne peux ressentir la même peine que si j’y avais déjà pénétré, et qu’un souvenir impérissable pouvait dès lors et pour toujours m’habiter. Habitant plus près du commerce de l’avenue Du Parc que de celui sur Mont-Royal, situé près du tailleur Waxman et du resto californien tex-mex El Zazium, j’ai eu à porter plus souvent le regard sur la devanture de la Boutique du chaman. Mais je n’avais jamais réalisé avant aujourd’hui (ne m’étant pas assez attardé il faut croire) qu’il pouvait s’y trouver autres choses que des pipes à hasch, des Zippo, pis de l’encens. En fait, après mûre analyse d’une photo prise il y a deux mois, on pouvait trouver de tout à la feue Boutique du chaman : des semences de cannabis, des sacs divers (?), des cuillers (wow), des livres (des livres en 3-D j’espère), des bonnes vieilles VHS, des bonbons au cannabis, des articles de cadeaux (comme des cuillers?) « … et plus encore! » C’est incroyable en fait tout ce qui s’y trouvait. Et dire que j’ai passé à côté des dizaines de fois sans allumer.

Le Festival du steak n'est plus rue Sainte-Catherine

2009-11-16T12:15:00.000-05:00

Il y a de ces lieux dans Montréal qu'on passe nonchalamment chaque jour, en route vers le bureau ou chez des amis. Des lieux qu'on ne remarque pas ou qu'on a cessé de remarquer. Mais le jour où l'affiche « à louer » vient heurter la froide fenêtre de la porte, on le remarque et même si on n'était pas un client régulier de l'endroit, on ne peut qu'avoir une pensée triste pour ces gens dont le rêve vient de s'éteindre. Que ce soit un vieux greasy spoon, un salon de massage aux allures louches, ou une boutique de souvenirs gérée par un Pakistanais, c'est toute la rue qui ne sera plus jamais la même.

Le Deli Turf N' Bar est un de ces commerces, et bien sûr, si je n'en gardais pas des souvenirs personnels impérissables, je n'en ferais peut-être pas le sujet de mon premier post. Toujours est-il que ce diner du centre-ville m'était sympathique. Avec une enseigne arborant un fer à cheval (?) et exhibant sa grande variété de plaisirs pour la bouche et le ventre (pizzas, biftecks sur charbon, fruits de mer, poulet bar-b-q, pâtes italiennes, déjeuner, draft beer et même viande fumée chaude!), le restaurant au coin de la rue Bleury, en face de Musique Plus, était une des (trop) rares adresses du coin où casser la croûte (mis à part les carrefours alimentaires des centre d’achats avoisinants). De toute évidence, j’en conviens, ce type de restauration est appelé à disparaître, du moins à se raréfier, car la vague sociale actuelle privilégie les restos avec une carte plus raffinée et une ambiance plus branchée. Sommes-nous en train de tuer une couche de notre culture? Je n’en sais rien. Les tendances, bien qu’elles soient éphémères, sont irrévocables. Y mettre un frein serait absurde. Ça fait partie de l’évolution d’un lieu, d’une société. Jusque là, ça va. Mais voir disparaître une option n’est pas nécessairement sain non plus, surtout à court terme, à moins que le local ne serve à accueillir un autre restaurant d’ici peu, ce qui n’est pas impossible non plus. Toujours est-il que dans la porte d’entrée du resto en question, les propriétaires ont tout de même pris le soin de nous remercier pour notre « encouragement » et nous donner une trop brève explication de leur départ. Ainsi, c’est pour « cause de fin de bail » que le restaurant est fermé à jamais, et non pas à cause d’un manque de clientèle. Ce qu’on ne nous explique pas c’est pourquoi ce bail n’a pas été renouvelé. Il me semble qu’on bail ça se renouvelle, non? Les propriétaires de l’édifice ont-ils voulu augmenter le loyer de façon disproportionnée? Trop pour que le restaurant puisse survivre? Peut-être que dans cette optique, le Deli Turf N’ Bar n’arrivait plus à attirer une clientèle suffisante pour éponger une augmentation de ses dépenses? C’est beaucoup de questions que j’aurais aimé poser aux propriétaires. J’ai tenté ma chance en appelant au restaurant pour avoir des explications, qui figure toujours dans l’annuaire sous le nom de Restaurant Turf 1992, mais le numéro n’est évidemment plus attribué.

Je souhaite de tout cœur que l’hypothèse du loyer trop élevé, qui survient beaucoup trop souvent dans cette ville, ne soit qu’une hypothèse et non la vérité pour expliquer la fermeture du Deli Turf N’ Bar, et que ce dernier ne soit mort que de sa propre mort parce que la nourriture avait perdu de sa saveur et/ou de son attrait, ou encore parce que les proprios ont tout simplement pris une retraite méritée sans avoir réussi à trouver de succession à leur restaurant. Car si au contraire on est en proie à un régime de propriétaires qui ne désirent qu’avoir des locataires « plus rentables » ou « plus conventionnels », ce n’est pas seulement la clientèle d’un diner défunt qui en souffrira, mais toute la ville, qui verra petit à petit mourir ces petits endroits anonymes, qu’on passe sans remarquer, jusqu’au jour où ils ne sont plus, et qui laissent derrière eux des cicatrices, le temps qu’un autre, lui aussi plein de rêves et plein de promesses, se casse la gueule.